Dualschiene mit 18V anstatt 14,8V betreiben

  • Jetzt bin ich aber ebenfalls verwirrt.


    Heißt das wirklich, dass wenn diese Wireless-Evo-Schiene mit Dualumbau in die Bahn integriert wird, darf selbst im Digitalbetrieb über die CU die Spannung nicht mehr höher als 14,8 Volt sein?


    Sorry, aber das wär ja dann so ziemlich die ungeschickteste Art eines Dualumbaus, oder? Ich meine, was bringt denn die Möglichkeit des analogen Fahrens, wenn man dafür digital auf D132 beschränkt ist?


    Irgendwie mag ich das kaum glauben...

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  • Ja, so verstehe ich es, dass auch im Digitalbetrieb die Spannung nicht > 14,8V sein darf, da es ansonsten die analoge Wireless+ Schiene zerschießt. Und eigentlich hatte ich eben auch vor, zumindest D124 vernünftig fahren zu können. Für analoge 124er (bis auf Exclusiv) sollte die Spannung von 14,8V max. ja kein Problem sein.


    Aussage vom Händler, der diese Schiene umgebaut hat:


    Diese Variante können Sie nur mit 14,8 Volt betreiben!
    Es war ein Spezialumbau auf Kundenwunsch und entspricht nicht dem standardmäßig von uns gebauten Dualumbau.
    Somit nicht mit einer höheren Betriebsspannung als 14,8 Volt betreiben, sonst zerstören Sie die Evolution Wireless Anschlußschiene!


    Ich habe nun fest zugesagt die Schiene zu nehmen. Jetzt wäre es unfair zu sagen, ich nehme diese nicht. Es war ja auch meine Unwissenheit, dass D124 auch 18V benötigen. Also wäre es prima, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Wireless+ Schiene so zu tunen, dass diese mit 18V klarkommt. Stromversorgung wird übrigens ein Labornetzteil sein mit max. 5A.

  • Die neue Evo analog Wireless Schiene mit 14,8V kann nur mit 2 Wireless Reglern betrieben werden.
    Die alte Exclusiv 18V Anschlußschiene konnte 4x IR Wireless noch mit Batterien,oder durch die 4 Umschalter,4 analoge Regler.Mit meinem zweiten Tower an der BB oder CU konnte ich die gleichen W.Regler auch digital nutzen.
    Da für habe ich im Rahmen der Carrera Umtauschaktion 2009 Pro-X auf D-132 die 132 BB gleich auf Wireless umrüsten lassen.
    Ich werde meine Digitalen eh nur aus Spass fahren.Der restliche digitale Kram interessiert mich nicht.
    Meine CU liegt seit fast 8Jahren OVP unbenutzt im Schrank.Ich habe keine Lust mehr an der Bahn zu basteln.
    Nur noch an meinen alten Universal/Transpo und 124ern.
    Analog fahre eh nur meine alten 124,Exclusiv und ein paar Evos,Scalextric,NSR,Revell,slot.it,Fly,Fleischmann und SCX.

  • Wolfgang, was soll das?
    Dein Beitrag enthält exakt 0 neue und für diesen Thread relevante Informationen.


    @Stefan73:
    Wie befeuerst du deine Bahn? Mit Standardtrafo oder LNT?


    Evtl. kann man die Evo Wireless+ so einbauen, dass sie im Digitalmodus ausgeschaltet ist.
    Die Regler könntest du dann mit einen Wireless+ Dongle an der CU betreiben.

  • Ich betreibe die Bahn mit einem Labornetzteil (0-30V und 0-5A).


    Ob ich die Schaltung so ändern kann, dass die Schiene im Digitalbetrieb ausgeschaltet ist, weiss ich leider nicht. Ich muss sagen, kenne mich mit diesen Schaltungen Null aus. Deshalb habe ich ja auch was fertiges gekauft.

  • Ich habe nun fest zugesagt die Schiene zu nehmen. Jetzt wäre es unfair zu sagen, ich nehme diese nicht. Es war ja auch meine Unwissenheit, dass D124 auch 18V benötigen. Also wäre es prima, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Wireless+ Schiene so zu tunen, dass diese mit 18V klarkommt. Stromversorgung wird übrigens ein Labornetzteil sein mit max. 5A.

    Dass du die Schiene trotzdem nimmst, ehrt dich natürlich - ein Slotter, ein Wort!


    Im Prinzip gilt es jetzt folgende Fragen zu klären:


    - um welche Art Umbau handelt es sich?
    - aufgrund der Möglichkeit, beide Slots unabhängig voneinander digital und analog betreiben zu können, rechne ich mit "simuliertem" Analogbetrieb nach Slotbaer - wenn dem so sein sollte, welche Decoder wurden dann verbaut?
    - welche/s Bauteil/e in der Wireless-Evo-Schiene vertragen tatsächlich nicht mehr als 14,8 Volt und können diese einfach ersetzt werden?
    - wieso spricht Slotrace & More bei Überlastung von "zerstören", wenn Carrera selbst als Reaktion "5 Sekunden abschalten und zwei blinkende LEDs" angibt? Was wurde da verbaut, das so empfindlich ist, dass es über 14,8 Volt "zerstört" wird?


    Und die wichtigste Frage: kann man aus dieser Wireless-Schiene nicht einfach eine normale Anschlussschiene ohne Wireless bauen (sprich Wireless abkoppeln o.ä.) und alles andere wie üblich einfach der CU überlassen?

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  • Lasst uns doch mal abwarten, bis wir uns Bilder ansehen können.
    Wenn das Ding nur für den Analogbetrieb genutzt werden soll, dann kann man die Zuleitung von der CU über einen Schalter führen.
    Soll das Ding auch eine Zeitmessung analoger Autos ermöglichen oder nur den reinen analogen Fahrbetrieb?

  • Ja, die Fragen kann ich selber nicht beantworten und müsste ich an Slotrace & More stellen...

    Da frage ich mich schon die ganze Zeit, warum du das nicht tust.


    Bzw. warum du etwas kaufst, bei dem von vornherein klar ist dass es deine Anforderungen nicht erfüllt.

    Slotracer since 1981

  • 1. die Fragen habe ich schon an an den Shop gestellt und 2. habe ich oben erklärt wieso ich es gekauft habe und es mir vorher nicht so klar war.

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  • Wolfgang, was soll das?

    Das heist ganz einfach das die neue Evo Wifi Schiene nicht für den Dualbetrieb mit 18V nicht geeignet ist.
    Da kannst Du noch nach Fotos fragen es Funktioniert nicht.Da konnen nicht mal analoge Regler angeschlossen werden.
    Wenn die Neue,auch einen Mosfet,wie die Alte hat,könnte man den vielleicht tauschen.
    Der Neue Evo Trafo hat auch nur 2x1A und ob diese Schiene analog auch ein LNT mit 5A verträgt ?

    Einmal editiert, zuletzt von wolsad ()

  • Hallo,


    ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Es wird ein normaler Pro-X-Udo Umbau sein, nur halt mit einer Wireless+ Evo Schiene. Somit kannst du digital mit 18V und analog halt nur mit 14,8V fahren. Die 10115 kann man nicht ohne weiteres umlöten, dafür steckt da zu viel Elektronik drin.


    Gruß
    Harald

    Wenn das so wäre, dann wäre es für mich ja optimal. Aber so wie ich es verstehe, sind generell nur 14,8V möglich. Egal ob Analog- oder Digitalbetrieb.


    Für mich wäre optimal: Bis zu 18V im Digitalbetrieb und bis 14,8V im Analogbetrieb.


    Ich poste dann morgen mal Fotos...


    Und wenn es nicht so sein sollte, wäre die Frage, wie ich es umbauen könnte/lassen könnte, dass folgende Bedingungen erfüllt werden:
    - bis zu 18V im Digitalbetrieb und bis 14,8V im Analogbetrieb (gerne auch bis zu 18V, damit ich meine 3-4 Exclusivfahrzeuge fahren können).
    - Wireless+ Regler können im Analog- sowie Digitalbetrieb eingesetzt werden (nach Möglichkeit 4 Regler im Digitalbetrieb).
    - Adapter-Unit zum laden der Wireless+ Regler und, Position-Tower etc. im Digitalbetrieb möglich.
    - Zeitnahme im Digitalbetrieb mindestens möglich, Analog optional
    - an den digitalen Bauteilen wie Weichen, Kreuzungen und Pitlane muss keine Veränderung vorgenommen werden und diese bleiben eben im Analogbetrieb ohne Funktion

    4 Mal editiert, zuletzt von Stefan73 ()

  • Wenn der Umbau zu schwierig wäre, könntet ihr mir jemanden nennen, der einen Umbau für einen fairen Preis für meine gewünschten Voraussetzungen herstellen kann?


    - bis zu 18V im Digitalbetrieb und Analogbetrieb
    - digitale Wireless+ Regler können im Analog- sowie Digitalbetrieb eingesetzt werden (nach Möglichkeit 4 Regler im Digitalbetrieb).
    - Adapter-Unit zum laden der Wireless+ Regler und, Position-Tower etc. im Digitalbetrieb möglich.
    - Zeitnahme im Digitalbetrieb mindestens möglich, Analog optional
    - an den digitalen Bauteilen wie Weichen, Kreuzungen und Pitlane muss keine Veränderung vorgenommen werden und diese bleiben eben im Analogbetrieb ohne Funktion

  • Mein Tipp:
    Bevor du versuchst die komische Schiene umzubauen, verkaufe sie wieder.


    Alles was du möchtest, geht mit dem sog. Slotbär-Umbau. Dazu brauchst du einen 4-poligen Wechselschalter und zwei Decoder, also zusammen ca. 50-75 EUR, je nachdem was du für die Decoder zahlst.
    Dann hast Du alles, was du willst, bis auf die Zeitmessung.


    Für die Zeitmessung würde ich Cockpit XP empfehlen. Für Digital könntest Du die originalen Sensoren weiter verwenden und Gabel-Lichtschranken zusätzlich einbauen, brauchst dann aber eine USB-Box. Oder du tauscht die IR-Sensoren der CU gegen Cockpit-Sensoren und baust eine Brücke darüber mit einer Sendediode, die dann von den analogen Autos unterbrochen wird. Auch hier brauchst du eine USB-Box, musst aber nicht so viel an der Schiene basteln. Der Vorteil von Cockpit-Sensoren wäre, dass du gleich bei Chaos eine Nachlaufzeit einstellen kannst, wenn die Autos bei Chaos über Start/Ziel rollen.


    Gruß
    Fluff

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  • Ich sehe es wie Fluff: bevor du an dieser auf den Wunsch eines einzelnen Kunden sondergefertigten Schiene irgendwas machen lässt, was hinterher eh nicht funktioniert, verkauf sie lieber wieder und bau dir entweder die Slotbaer-Lösung selbst oder kauf sie dir fertig bei z.B. homegrandprix.de (soviel ich weiß, bietet Burkhard dafür was an).


    Wenn deine Bahn schon eine AU hat, brauchst du das nicht auch noch an der Anschlussschiene - die Funktion des Position Towers, der DDs oder der Ladeschalen wird dank Verpolungsschutz durch den Umbau nicht beeinträchtigt: digital funktionieren sie, analog tun sie es nicht und kaputt geht auch nichts (die Ladeschalen würde ich aber eh abkoppeln und separat z.B. mit einem alten Evo-Netzteil befeuern).


    Der Vorteil des Slotbaer-Umbaus ist, dass du die Digitalregler weiter verwenden kannst. Aber: auch hier musst du zwingend für getrennte Slots sorgen, wenn du zwei Autos unabhängig voneinander fahren willst - und das kannst nur du selbst machen, sofern du nicht alle Weichen ausbauen und einschicken willst. Ist aber halb so wild: die Piteinfahrt entkoppelst du, bei Einfachweichen entfernst du die Brücken und sorgst du für eine Trennung der diagonalen Schienen und die Doppelweichen überprüfst du sicherheitshalber auf irgendwelche Brücken - eigentlich ist da nichts zu tun, aber es kam wohl schon vor, dass selbst bei nagelneuen Weichen Brücken vorhanden waren, die es normalerweise gar nicht gibt. Wie das alles geht, kannst du hier im Forum nachlesen, ist wirklich kein Hexenwerk. Und klar, die ZES müssen separat pro Slot verlegt sein und dürfen nicht gebrückt werden, aber das ist denke ich logisch.


    Oder - so hab ich es bei mir gemacht, weil ich alles abbauen und von neuem aufbauen müsste, um die Slots trennen zu können - du beschränkst dich auf ein einzelnes Fahrzeug im Analogbetrieb (Rennen fahren wir i.d.R. eh mit mehr als zwei Personen und die meiste Zeit steh ich allein an der Bahn, da reicht mir das). Vorteil: dann kannst du alles lassen wie's ist und benötigst auch nur einen einfachen Umbau mit nur einem Decoder ohne Umschalter (z.B. dem genialen Slotbaer-in-a-box von @Luzen) - das kriegst du sogar als absoluter Laie problemlos hin und kostet dich nur einen Decoder, zwei Steckerkabel, ein paar Bananenstecker und -buchsen und ein paar Kabel.


    Zwecks Zeitmessung müsste das von dir verwendete Race Control doch auch die Möglichkeit zum Anschluss einer Lichtschrankenlösung wie von Fluff bewchrieben haben, oder? Da ich eh nur die Zeit messe und keine umfangreiche Rennsoftware brauche, hab ich mir einen alten Carrera-Rundenzähler in der Bucht gekauft - reicht mir völlig und tut, was er soll. Ist zwar batteriebetrieben, wird aber auf Dauerstrom umgebaut.


    Du siehst, je nach Voraussetzung gibt es etwas aufwendigere oder eben auch etwas einfachere Lösungen. In jedem Fall aber solltest du vorher wissen, was du selbst eigentlich willst und wie du dem Analogmodus eigentlich benutzen willst. Dann ergibt sich auch der zu investierende Aufwand und die für dich beste Lösung.


    EDIT: aber... ganz ohne basteln geht sowas nicht, wenn du niemanden hast, der zu dir nach Hause kommt und alles für dich macht - einiges wirst du selbst tun müssen, vor allem wenn es um das Trennen der Slots geht.

  • Danke!


    Gibt es sowas auch bereits fertig gebaut zu kaufen? Möchte nicht basteln.

    Holger von Slotrace & More in Nbg verkauft eine Slotbärschiene auch fertig. An der Strecke, wie VauAcht schreibt, musst du aber auch was machen.
    Zu mindest slotgetrennte ZEs. Das andere muss nicht alles sein.


    Die Pitweiche habe ich auch nicht entkoppelt. Bei den Weichen muss man schauen, die sind offensichtlich nicht alle gleich montiert. Bei mir waren nur Brücken in dem passiven Teil der Kurvenweiche, die störten. Alle anderen passten.
    Bei Einfachweichen muss man bei der Diagonalen etwas Abstand zwischen den Slots schaffen.

    Gruß
    Fluff

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