Anfänger plant "Klaus Störtebeker Kurs"

Die Frage ist dabei, ob du evtl. Mal Dual fahren willst.
In dem Fall musst du linken und rechten Slot komplett und konsequent trennen.
Wenn du digital bleiben willst, dann reicht ein einmaliger Angriff von der CU. Und dort, wo du wieder einspeisen willst, kann man bei digital auch wieder eine Brücke von linken auf den rechten Slot machen.
Das würde dann also so, wie von dir beschrieben, funktionieren.
Wenn du aber auch nur ansatzweise darüber nachdenkst mal auf Dual umzubauen, dann würde ich lieber sofort die Spuren separat mit zes versorgen.

Natürlich nicht “Angriff von der CU“

Ich meinte Abgriff!

Bau deine ZE bitte einmal richtig und zwar vieradrig auf. Der Aufwand das JETZT richtig zu erledigen ist erheblich geringer als es SPÄTER umbauen zu müssen.

Spätestens, wenn du mal irgendwo einen NSR, Thunderslot oder Zwerg bewegt hast, wirst du dir in den Allerwertesten beißen!
Zumal du das auch schon getrennt brauchst, wenn du nur den einfachsten Dualumbau des armen Mannes mit einem Decoder in einer Anschlussbox durchführst.

Habe ich am Anfang auch so gemacht mit der Nebenschiene. Inzwischen hole mir den Strom direkt aus der CU von den Stromeinleitungen.

Den im Heck.

Bei 124er hab ich alle raus.
Bei 132er nur den Heckmagnet, allerdings hab ich da noch Orginal Carrerareifen drauf.

Bei den 124er FS

Auf dem Stecker vom Carrera Trafo zur CU steht Plus und Minus drauf.
Und am LNT ist rot Plus, bei mir zu mindestens.

Ich denke aber mal wird überall gleich sein

Gute Wahl!
Das ist die Komfortversion von meinem ersten LNT.

Die Polung des Steckers steht an der CU dran.

CU.jpg

Ich habe mir Bananenbuchsen auf die Kontakte der CU gelötet und stecke dort mein LNT rein. Den C-Stecker weiterzuverwenden ist ok, aber die dürren Käbelchen des Carrera-Netzteils mit echten 5A zu belasten, finde ich nicht so toll.
Wenn du den Stecker nutzen willst, dann nimm dein 1,25qmm Kabel und löte das im Stecker an die Kontakte an. An die andere Seite kommen Bananenstecker (bzw. Büschelstecker) und die kommen dann ins LNT. Das ist farblich gekennzeichnet. Plus ist rot, schwarz ist Minus.


Wenn das wirklich 1,25qmm sind, dann ist das viel zu dick. Eine gute Verwendung dafür wäre für die ZE und die CU-Versorgung.
Hier mal ein Vergleich:
links 1,25qmm, in der Mitte ein Zahnstocher und rechts 0,14qmm.
Ich finde für den Chaos-Schalteranschluss alles über 0,25qmm zu dick.
Schau dir nochmal die Lötpins an - da darfst du auch nicht drauf rumbraten. Du willst die nicht auslöten, sondern nur ein Kabel anlöten.

Kabel.jpg
Ja, das ist völlig egal.
Aber warum willst du nicht direkt an die CU gehen?
Den Deckel hat du ja eh schon abgebaut, sonst kommst du ja nicht an die START-Kontakte ran.
Die ZE führe bitte 4-adrig - 2 je Slot (1x Plus, 1x Minus) - aus und eigentlich könntest du dabei auch gleich die Brücke zwischen den Slots aufheben, indem du beide Slots unabhängig voneinander an den CU-Ausgang anschließt. Dann nimmst du einfach am Einspeisungspunkt in der CU-Schiene die ZE-Versorgung ab.


Schau dir hier mal meine CU von unten an.
Ok, da ist noch mehr verbaut - ein Dualumbau und Doppelherz - aber du siehst links unten den Stromeingang der CU, oben gegenüber den Ausgang und die 01,4qmm Kabel die ich an START und ESC angelötet habe in der Mitte.

Ok, dann mal Stück für Stück.

Ja, das siehst du richtig. Bei Digitalbahnen muss auf beiden (oder besser allen) Slots dasselbe Signal anliegen, deswegen gibt es diese Brücke.
In manchen Weichen - m.W. nur noch in Kurvenweichen - wird für die Abbiegespur eine Brücke durch das Abzapfen von Strom erzeugt.
Du könntest also 2-adrig Plus/Minus als Versorgung der ZE verlegen und dann beim Einspeisen in Slot A auf den zweiten Slot brücken.
Dennoch ist meine dringende Empfehlung:
- ZE immer vieradrig von der CU oder besser einem Verteiler aus verlegen um die Slots zu trennen
- idealerweise nimmst du den Ausgang der CU (im angehängten Bild im Rechteck unten) und legst diese auf einen Verteiler
Spätestens wenn du - was man nie ausschliessen sollte - jemals auf die Idee kämest auch analoge Autos fahren zu wollen - sei es mit einem richtigen Dualumbau ProX/slotbaer oder nur via slotbaer-in-a-box, dann wirst du dich bedanken, wenn du hierfür alle ZE neu legen darfst.
Der Aufwand es gleich richtig zu machen ist wesentlich geringer als es jetzt 2-adrig zu machen und dann später alles wieder aufrupfen zu müssen.
Auf dem Bild von meiner CU sind oberhalb der eigentlichen CU noch eine Einspurgrade und eine PSAU eingebaut. Das sieht man in dem Album ein Bild vor dem oben verlinkten. Ich leite alle Anschlüsse aus der CU "hinten" (im Bild "oben") raus und greife diese dort ab.
Die Slots werden bei meiner CU, in der ein ProXUdo eingebaut ist, vom Umschalter aus versorgt. Hier findest du das Schaltbild für das Kabelchaos zwischen CU-Ausgang und Slot-Eingang.
Jup! Hier sind nochmal alle Taster eingezeichnet. Ob blaue oder grüne Leiterplatte ist egal


Wenn noch was unklar ist: Einfach fragen!

Genau hier würde ich gerne mal dazwischen Grätschen.

Sorry, aber gehört ja zum Thema.

Ist es besser die Kabel von der CU abzutrennen und an den Verteiler zu legen oder die Kabel ablöten und neue Kabel anlöten und diese zum Verteiler zu legen?

Im Moment greife ich von den Fahrspuren der CU ab, allerdings mit einem 2,5mm Boxenkabel, die Kabel in der CU sind allerdings dünner, machen dann dickere Kabel Sinn?

Gruß

Bernd

Da der Spannungsabfall zu beachten ist, macht es auf jeden Fall Sinn die Leitungen für die ZE grösser zur dimensionieren.
Da die Leitungen in der CU extrem kurz sind sind sie entsprechend dünn.

Danke für die Info,

ich sollte also dickere Kabel direkt an die CU löten, und dann an die Verteiler legen, richtig?

Gruß

Bernd

Richtig!

Aber dicker als 1,5qmm ist nicht notwendig - jedenfalls falls man eine Sternverkabelung vorsieht.
Bei der Dicke geht es vor allem um den Widerstand und den Spannungsverlust.
Das hat @RCE mal Klasse beschrieben und ich in den ZE (<-KLick) Lexikonartikel aufgenommen.